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triju
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WAYER Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 8:33 am
Este brico es para todas las motos de inyección.

Brico publicado por un compañero Dani EP y lo copio para dar a conocer un problema que puede pasar y su simple reparación.

Los síntomas que da es que el relentí no lo mantiene y baja asta calarse la moto.

Bueno, supongo que sobrarán las palabras dadas las imagenes. No hará falta un discurso de los mios para quitar una tapa y dos tornillos, limpiar con alcohol y engrasar tapon y juntas... Solo os recuerdo imperativamente hacerlo con el motor frio (de lo contrario pueden romper los tornillos) y no usar algodón ni nada que deje pelusas. Lo demás, salta a la vista. Aqui os quedan las fotos con pequeños comentarios. Os resolveré cualquier duda.

Recordemos primero dónde esta ubicado en el conjunto del motor y sus tornillos. Aunque en la foto veis toda la bodega desmontada (es de cuando hice el brico de led), se accede perfectamente a él y se trabaja cómodamente solo quitando la tapa que está bajo el forro de la bodega:

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Desconectada la clavija (tiene una pestañita que hay que presionar para que salga) y extraido el actuador, se observa el orificio cuyo borde tiene restos oscuros de goma pegada:

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Otra vista detallada antes de limpiarlo:

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Aqui varias perspectivas del propio actuador y el problemático tapón de goma responsable de nuestros males

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En esta se ve de forma clarísima como la goma está marcada con el borde del agujero, donde se observa las irregularidades de la goma en la zona que se degrada. Es evidente que el calor del metal funde las particulas de goma del tapon, de forma que se adhieren al orificio.. Esto con el tiempo se traduce en una estanqueidad deficiente, que va siempre a peor, al igual que el problema del ralentí y petardeos o ahogos, que cada vez se incrementan más. Queda patente que lo defectuoso no es el actuador, ni su mecanismo electro-mecanico, sino una goma de mala calidad. Así que una vez fuera de garantía, siempre que el actuador "actúe", es posible desde mi punto de vista, plantearse sustituir (fabricando uno con algun tipo de junta de automoción) solo el tapon de goma y "restaurarlo", con el consiguiente ahorro de cambiar una pieza que tarde o temprano, volverá a fallar mientras no la fabriquen con una goma mejor..

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Aqui despues de limpiar el propio actuador y comprobar el desplazamiento del vástago del tapón, el borde donde la junta tórica sella la unión y el borde del "bujero" donde cierra el tapón. Alcohol a presion con jeringa o limpiacontactos electrónico, sobre todo en el vástago. Ojo con otros productos que puedan atacar la goma y agravar el problema. Recordad engrasar bien el tapón y la junta goma generosamente (sin que chorree, claro está), con aceite de la cala, para alargar la duración del arreglo, antes de montar todo. No seais animales al atornillar, que pasar de rosca o romper un tornillo puede suponer un problema caro.

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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 8:38 am
Aqui una breve explicación de porqué el mal funcionamiento de esta válvula de ralentí, o actuador (conocida internacionalmente como IAC) afecta al régimen de motor.

Cuando pasais la aspiradora, si el tubo chupa algo que lo atasque, impidiendo el flujo de aire normal de succion (que además refrigera el motor de la aspiradora), enseguida podeis escuchar como el motor "sufre", porque no es capaz de chupar el aire necesario y se crea una sobrepresión negativa (negativa porque es de aspiración), como si intentais respirar y os tapan la boca. Si abris el "respiradero" que lleva el aspirador en el mango, permitiendo que el aire entre por ahí, el motor vuelve a su regímen normal y la presión negativa se estabiliza.

Llevando esto a al motor de la S3 (y de cualquier otro motor de inyección de gasolina, porque en los de carburación se hace de otra manera), el actuador es el equivalente al respiradero del mango de la aspiradora.


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Cuando aceleramos, abrimos la mariposa de la admisión, permitiendo la entrada de aire "a saco" desde el filtro de aire hacia el motor, para su combustión junto con la gasolina que el inyector introduce en el cilindro. Tambien podemos observar en el esquema superior, un pequeño "puente" que comunica el conducto de admisión antes y despues de la mariposa. El paso o no del aire por ese puente, es lo que controla el actuador tocapelotas.. Ahora comprendereis por algo tan simple como un poco de aire, es tan notorio y molesto. Aunque en la ilustración, obtenida de internet, no están presentes, nuestra S3 dispone de un sensor de posición de la mariposa, que controla la aceleración, paralelo al eje de ésta. Otro sensor en la "air intake chamber", despues de la mariposa, se encarga de medir la presión con la que el motor succiona el aire, es decir, la presión negativa producida por la aspiración del pistón. En sistemas de inyección tambien suele ser frecuente un caudalimetro antes de la mariposa, para medir el caudal (no la presión, que no es lo mismo) de aire que entra, pero en sistemas monocilíndricos, máxime si son gasolina, no es imprescindible su uso, puesto que puede controlarse eficazmente la inyección mediante los otros sensores. Nuestra S3 no cuenta con caudalimetro. Esto es una ventaja ya que es una pieza bastante delicada que suele tener una tasa de averías un tanto notable según en qué marcas y que condiciona el rendimiento del motor. Vista la calidad de Daelim en algunas cosas, mejor que no lo tenga, y de paso, no encarece el precio de la moto.

Aqui veis una valvula de mariposa abierta. El sensor de posición es el "tapon negro" que se ve alineado al eje central de la valvula. En todo motor de gasolina, regula el caudal de aire que, despues de pasar por el filtro, entra directamente en la camara de combustion del motor (en el caso de sistemas inyección) o al carburador, en motores alimentados por este sistema. En cualquier caso, la funcion es la misma, y según sea inyección o carburación, el control de la aceleración y ralentí dependerá o no de más elementos. La cantidad de combustible debe ajustar proporcionalmente en función de la cantidad de aire, bien por el inyector (ayudado de otros elementos y sensores) o bien por el carburador. A mas aire, se mezcla con más gasolina y se acelera más. Obviamente la configuración más simple y que frecuentemente no requiere de sensores ni elementos como el actuador, es la carburación. La inyección es algo más complejo y es necesario medir y regular constantemente varios parametros para conseguir que el motor funcione y que lo haga eficientemente.


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Cuando estamos al ralentí o deceleramos, la mariposa se cierra como en la siguiente foto, de forma que la cantidad de aire que permite pasar en su posición de cerrado, es el justo para mantener el motor encendido en condiciones normales de temperatura y garantizar una correcta combustión, es decir, al ralentí.


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El motor en frío, cuando encendemos la moto por la mañana,el motor está mas "contraido", y el pistón está mas "apretado" dentro del cilindro. Por tanto, trabaja a mayor compresión mientras no alcanza la temperatura "normal", porque el calor ya ha dilatado el motor y no está tan apretado. Vamos, como echar un polvo... en caliente y lubricado, mejor que en frío y seco... Esta mayor compresión requiere, en consecuencia, una cantidad mayor de aire para que la mezcla esté equilibrada y la combustión sea eficiente. Y esto se ve afectado tambien en función de la temperatura exterior. En estos casos, el aire que la mariposa en posición cerrada deja pasar, puede ser insuficiente para mantener el motor encendido o con el ralentí estable.

Es entonces cuando el actuador de ralentí, cuya función es la equivalente a "tirarle del aire" a los coches antiguos, abre un pequeño conducto que hace de puente entre "delante y detrás" de la mariposa, de forma que, aunque la mariposa esté cerrada, pueda pasar más aire hacia el interior del motor, sin necesidad de acelerar manualmente para abrir la mariposa. Igual que en la aspiradora, deja pasar por otra vía el aire necesario para que el motor no se cale. El resultado es que el motor se acelera ligeramente al ralentí.

Aqui veríamos el conducto "puente" y como el actuador lo abre o lo cierra.


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Una vez la temperatura del motor llega a su nivel "normal", el motor está mas dilatado y la lubricación es plena, de forma que la compresión disminuye ligeramente. Entonces el actuador cierra ese conducto y el motor se mantiene encendido y estable solo con el caudal de aire que la mariposa deja pasar estando cerrada, ya que no "tapona herméticamente" la cámara de admisión.

El funcionamiento del actuador tambien está condicionado en función del sensor de aceleración y por el de presión negativa. El sensor de aceleración informa a la centralita de la posición de la mariposa, para saber cuando estamos acelerando o no. Esta información debe ser coherente con la captada por el sensor de presión negativa, ubicado despues de la mariposa, hacia el interior del motor, que detecta la cantidad de aire que el motor está chupando. Al acelerar, se chupa mas aire. Así que debe ser coherente la apertura de la mariposa con el aumento de presión de succión. Igualmente debe ser coherente que si la mariposa no se mueve, la presión no debe variar, si la temperatura del motor es ya la normal.

En ocasiones tambien abre ese conducto, cuando deceleramos rápidamente. Al decelerar de golpe, cerramos la mariposa del todo, aún con el motor girando a más RPM. A más RPM, mayor necesidad de aire y esa mayor cantidad de aire no puede pasar por la mariposa cerrada. Entonces el actuador abre el conducto para que el motor pueda respirar y una vez las RPM caen al nivel de ralentí, se cierra de nuevo. Es decir, la centralita entiende que la mariposa está cerrada, pero que el motor está alto de vueltas, asi que compensa la falta de presión captada abriendo el actuador.

Es como si vamos corriendo, lo cual nos acelera el pulso y la respiración.. Si paramos de correr, nuestro pulso y nuestra respiración no disminuyen instantaneamente, porque aun necesitamos más cantidad de oxigeno hasta que recuperamos el aliento. Si bajasen de golpe, nos asfixiariamos...

En el caso de la bajita, se cala al decelerar o en frío porque el tapón se queda pegado y no permite el paso de aire extra, siendo insuficiente para la combustión.

Pero los petardeos y la sensación de ahogo, es justamente por lo contrario, porque cuando debe cerrar herméticamente el conducto para que la presión de succión no se pierda por él, una parte del aire se filtra por el tapón de goma. Entonces la mezcla tiene demasiado aire. De la misma forma que si intentais aspirar con el respiradero del mango abierto, o como si intentais beber por una pajita agujereada.. la presión negativa disminuye y la mezcla tiene demasiada gasolina... de ahí que se ahogue al acelerar bruscamente y que petardee al subir de vueltas y conseguir quemar el exceso de gasolina...

En cuanto al ralentí irregular, se produce por el mismo motivo, que se filtra aire. Al ralentí, sin acelerar, la "centralita de inyección" detecta un valor erróneo mediante el sensor de presión negativa (que está despues de la mariposa, hacia el motor). Es decir, entiende que teniendo en cuenta la temperatura del motor y que no estas acelerando, la presión negativa no es la coherente ni se corresponde con que el motor esté frio, por tanto asume que el actuador debe estar cerrado herméticamente (y sin fugas).

Cada ciclo de combustión (cada subida y bajada de pistón) ocasiona una pequeña subida y bajada de presion negativa, que se magnifica por culpa de esas fugas. Digamos que el tapón hace como si fuese el de una olla express, que gira cuando sube la presión y para cuando baja. En consecuencia la centralita trata de ajustar la inyección a un valor de presion que oscila constantemente, y eso se traduce en un ralentí que oscila de la misma manera. Cuando el taponcillo decide ajustar bien, los valores que recibe la centralita son correctos y por tanto, el ralentí se estabiliza, hasta que vuelve a ajustar mal (por el propio funcionamiento de apertura y cierre y las vibraciones del motor) y vuelve a oscilar. Y a veces se ajusta tan bien que queda pegado y al decelerar se nos cae de vueltas o se nos cala... Caprichoso el jodío eh..

Resumiendo, el regimen de ralentí se regula variando el caudal de aire, repercutiendo sobre la presión de succión (o negativa). Para gobernar el actuador, el motor se ayuda de la información que recoge sobre la temperatura, sobre si estamos acelerando o no, por la presión negativa y de la sonda lambda (controla que la equidad en la mezcla comprobando que combustión es correcta en función de los gases de escape). En motores más grandes o que montan turbo, tambien intervienen otros sensores, como el caudalimetro, temperatura del aire, presión del turbo, etc. Como veis es necesaria la medición y ajuste en tiempo real de gran cantidad de parámetros en funcion de la complejidad del vehículo y de sus prestaciones... Sin la electrónica, no sería posible la evolución de los motores y vehículos.

Asi que si los elementos "activos" de la admisión y combustión, como son la bujía, filtro de aire, válvulas, etc.. sabemos que están en buen estado, podemos determinar fácilmente que uno de los elementos de control no está trabajando correctamente. Esto nos ayudará a descartar causas y ponernos en la pista de cual es el culpable, siendo por lo habitual, las pequeñas partes mecánicas o electro-mecánicas las más vulnerables. Gracias a estos sensores, las maquinas de diagnosis son fundamentales para indicarnos en qué condiciones de presion, caudal, temperatura, combustible... están trabajando nuestros motores.

En carburación, dado que la mezcla de aire y gasolina se hace de forma mecánica en el carburador es mas habitual su reglaje mediante tornillo y que en vez de actuador, exista un "starter" manual para tirarle del aire cuando arrancamos en frio. Tirarle del aire no es otra cosa que abrir y mantener ligeramente abierta la mariposa mediante un sistema distinto al propio acelerador, para no tener que estar dando acelerones si no queremos que se cale el motor en frío. Si alguno ha tenido un coche con starter manual, posiblemente habrá comprobado que con el aire "tirado" el coche andaba menos, precisamente porque la mezcla tiene demasiado aire y no hay nada que corrija esto, por ser de carburación y por la inexistencia de sensores.

Aunque tambien existen algunos coches de carburación que incorporan starter automático y sensores para su control, queda claro que esta funcion puede hacerla el conductor, lo cual en un sistema más complejo como es la inyección, intervienen más factores que no pueden ser controlados manualmente sin comprometer el buen funcionamiento del motor. De ahí que regular el ralentí en un motor inyección, no sea posible (salvo con herramientas específicas, como máquinas de diagnosis o de reprogramacion, haciendo modificaciones que generalmente sólo el fabricante puede hacer, y con ciertos límites, sobre sus motores)

Con todo este tocho, lo que pretendo es que cuando vayais al mecanico y os diga que "es por culpa de que la junta de la trócola del esferulador positrónico vaginal de aceleración de neutrones no está induciendo los amperios necesarios para que el oscilador de alta impedancia suministre el caudal suficiente para excitar el colimador de banda ancha y por tanto, el ralentí sufre esos saltos y que eso no lo cubre la garantía", podais mandarlo a tomar por culo con cartas de recomendación y que una vez allí, vaya a tomarle el pelo a su put... madre, que nosotros no somos tontos... Y que la electrónica en la automoción, no solo añade más elementos susceptibles de avería. Tambien facilita y acelera la diagnosis precisa de ciertas averías y de los sistemas anexos que se ven afectados cuando algo falla.

Ademas podeis trasladar estos conocimientos (y más) a vuestros coches y demás vehículos, lo cual os puede suponer un ahorro cuando surjan averías... Y desde luego, siempre os supondrá un aprendizaje.

Saludos de DaniEPedia... jajajaja


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 11:53 am
Muy muy interesante , gracias por colgarlo Buena Entrada


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 1:36 pm
interesantísimo y de gran ayuda.

zennkiuuss!! Buena Entrada


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 3:44 pm
muy buen post Buena Entrada


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 6:41 pm
muy buena entrada amigo! gracias!


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 9:12 pm
Hola, enhorabuena por el brico del fallo del actuador, en cuanto a la descripción de como funciona un sistema de inyección, lamento ser la nota discordante, pero creo que deberías repasar ese largo pero equivocado post, no es mi intención entrar en polémica, pero creo que debes repasarlo
-En primer lugar, el actuador de ralentí de un sistema de inyección funciona siempre, tanto en frío como en caliente, por eso se le llama actuador de ralentí, porque regula el paso del aire del ralentí del motor
-Ese lio que te has hecho de que en frío el pistón está apretado y hay mas compresión...Y lo de que cuando está caliente no está apretado...Repásalo bien, porque es justo al revés
Bueno, no sigo porque creo que muchas cosas están equivocadas
Si después de repasarlo sigues manteniendo esas afirmaciones, lo hablamos con mas calma detallando con mas detalle
Un saludo
triju
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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Dom Mayo 19, 2013 9:38 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:
Este brico es para todas las motos de inyección.


Brico publicado por un compañero Dani EP y lo copio para dar a conocer un problema que puede pasar y su simple reparación.



[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:Hola, enhorabuena por el brico del fallo del actuador, en cuanto a la descripción de como funciona un sistema de inyección, lamento ser la nota discordante, pero creo que deberías repasar ese largo pero equivocado post, no es mi intención entrar en polémica, pero creo que debes repasarlo
-En primer lugar, el actuador de ralentí de un sistema de inyección funciona siempre, tanto en frío como en caliente, por eso se le llama actuador de ralentí, porque regula el paso del aire del ralentí del motor
-Ese lio que te has hecho de que en frío el pistón está apretado y hay mas compresión...Y lo de que cuando está caliente no está apretado...Repásalo bien, porque es justo al revés
Bueno, no sigo porque creo que muchas cosas están equivocadas
Si después de repasarlo sigues manteniendo esas afirmaciones, lo hablamos con mas calma detallando con mas detalle
Un saludo

Como ves al principio del brico pongo que es de un compañero. Me parece perfecto que si ves cosas equivocadas lo digas, me lo tomo para bien y se lo comunicare para que lo modifique.
Un Saludo.


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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Lun Mayo 20, 2013 2:20 pm
Buena Entrada
farias
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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Lun Ago 07, 2017 6:59 pm
Gracias "triju" por este interesante post, mi RKV nueva se para en los semáforos como veo que le pasa a alguno más.

Saludos.
farias
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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Mar Ago 14, 2018 2:17 pm
Gracias "triju" por el post.

A mi RKV le debe fallar la estanqueidad del actuador de ralentí, pero no puedo ver las fotos del brico para intentar limpiarlo, si alguien las pudiera volver a publicar se lo agradecería.

Saludos.
dansil
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WAYER Actuador Ralenti en S3 Fi advance

el Lun Ago 27, 2018 1:21 am
Tal cual el instructivo, limpie el actuador que se encuetra antes de la mariposa con alcohol isopropilico y quedo regulando perfecto.
muchas gracias por la ayuda
argentino.070
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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Lun Ago 27, 2018 3:13 pm
Dansil por favor, respeta las normas del foro y abre un nuevo tema en el subforo de presentación


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Raulgim78
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WAYER Re: Brico actuador ralentí

el Vie Dic 06, 2019 8:47 pm
Hola buenas noches, las imágenes no puedo verlas. De todas maneras mi pregunta es si alguien sabe el precio que tiene más o menos el recambio del actuador. Gracias.
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